水仙花怎么养

水仙有两条养法：水养干净、开花早，适合窗台和案头；土养植株壮、花期长，适合阳台。决定成败的不是水，是温度和光照。温度偏高，叶子疯长、花梗抽不出来，这是家庭养水仙最常见的失败，比烂根还常见。

水养：从剥皮到上盆

买回来的鳞茎先处理。剥掉褐色的干膜，剪掉枯死的老根，把两侧的小鳞茎掰掉，露出白色的球体。小鳞茎会分走养分，留着只会长出一堆细叶，不开花。剥的时候别伤到盘状的根盘，那是发根的地方。

选浅盆，把球放进去，水加到没过球底三分之一就够，不要淹到球顶。淹过顶，球体容易闷烂。刚上盆的前几天每天换一次水，水要提前晾过，和室温接近，冷水直接冲会让根系受刺激。

生根之后可以两三天换一次，看到水浑就换。水里不用加营养液，鳞茎本身储存的养分足够开一次花，加肥反而容易烂根。想延长花期，可以在水里放极少量白糖，但别多，糖会滋生细菌。

上盆时间按目标花期倒推。从入水到开花大约三十到四十天，室温低就慢、高就快。想过年开花，提前一个多月上盆，放在十到十五度的地方，别放在暖气边上。

土养用的是疏松、排水好的砂壤土，盆底垫一层陶粒或碎砖。鳞茎埋进去三分之二，球顶露出土面，埋太深容易烂。种完浇一次透水，之后见干见湿，盆里不能积水。

土养的水仙植株更高、花更大，花期通常比水养晚一周左右，但观赏期更长。原因是土里养分比水多，根系能扎开，植株不靠球体储存的养分硬撑。

施肥不用多。上盆时在盆底放一点骨粉或缓释肥，孕蕾期追一次磷钾肥就够。氮肥多了只长叶子，花芽反而退化。这一点和水养一样，水仙不缺肥，缺的是光和温差。

核心原因是温度太高。水仙的适宜生长温度在十到十五度，超过二十度，叶片生长速度远快于花梗，养分被叶子抢走，花芽就憋在里面出不来，或者抽出来也是矮矮一朵，夹在叶丛里。

第二个原因是光照不足。水仙需要每天四到六小时直射光，放在客厅角落、离窗两米的地方，光强不够，叶片会又细又长、颜色发淡，这是典型的徒长。发现叶子长得快，先搬到窗边，别急着加水加肥。

第三个原因是夜间温度高。昼夜温差小，植株只长个不分化。民间有个土办法：晚上把盆里的水倒掉，第二天早上再加。控水能抑制叶片生长，也能让根系更紧实。这个办法对水养有效，土养可以靠夜间开窗降温。

如果已经徒长，可以在叶片长到十五厘米左右时，用软绳把叶子轻轻拢起来，或者用矮壮素处理。矮壮素浓度不好掌握，家庭不建议自己配，宁可明年提早入盆、放对位置。

市面上卖的蟹爪水仙，是靠雕刻做出来的。原理是削掉鳞茎一侧的部分鳞片，让那一侧的花芽和叶片失去外皮约束，生长时向外弯曲，形成卷曲的造型。雕刻得好，叶片像蟹爪一样盘起来，观赏性比直立的强。

雕刻需要锋利的刀和一点经验。下刀的位置在球体一侧，一层层削去鳞片，直到露出淡黄色的花芽，注意别削到花芽本身。削多了花芽受伤，那一枝就废了。

刻完要立刻泡清水，泡二十四小时，中途换两三次水，把伤口渗出的黏液洗掉。黏液不洗，伤口容易感染腐烂。之后每天换水，放在阴凉通风处养两天再见光。

不雕刻也完全能开花，只是株型直立、整齐。第一次养不必挑战雕刻，先把温度和光照管住，能顺利开花再谈造型。

水仙全株含生物碱，主要是石蒜碱一类，鳞茎里浓度最高。误食会引起恶心、呕吐、腹痛、腹泻，量大时可能出现心律异常、血压下降、抽搐。这不是危言耸听，每年都有把水仙叶当韭菜、把鳞茎当洋葱误食的病例。

最容易出事的是两个场景。一是水仙叶和韭菜长得像，种在阳台或院子里，被家人顺手割了炒菜；二是鳞茎收起来放在厨房，被当成洋葱或蒜头。所以水仙不要和食材混放，种过水仙的土和盆要标注清楚。

汁液接触皮肤也可能引起皮炎，敏感的人手上会发红、发痒。雕刻、剥皮时戴一次性手套，做完洗手。有小孩和宠物的家庭，把盆放在够不到的地方，掉落的鳞茎碎片及时清理。

万一误食，不要自行催吐，立刻就医，把剩下的植物或鳞茎带上给医生看。生物碱对消化道有刺激，催吐可能加重损伤。皮肤接触后用大量清水冲洗，不要用热水。

同一颗球不会再开第二次。水养期间球体养分被耗尽，花后基本干瘪。想留种要转土养，花后剪掉残花，保留叶片晒足太阳，让叶片把养分回输到球里，夏天休眠后挖出储藏，来年种下可能复花，但花会小一圈。

搬到通风的地方，别放卧室。水仙的香气来自挥发性物质，浓度高时确实会让部分人不适，尤其是偏头痛体质。一两盆放客厅没问题，十几盆挤在封闭阳台就不合适了。

多半是。原因通常是水位太高淹了球顶、换水不勤、或者根盘在剥皮时被伤到。把球拿出来，剪掉发黑发软的根，用清水冲净，换干净的浅盆，水位降到球底三分之一，放在通风处观察几天。